{"id":1077,"date":"2016-10-08T13:40:33","date_gmt":"2016-10-08T12:40:33","guid":{"rendered":"http:\/\/cluster013.ovh.net\/~yvanfkqs\/?page_id=1077"},"modified":"2016-10-08T13:40:33","modified_gmt":"2016-10-08T12:40:33","slug":"photography","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/yvan.es\/?page_id=1077","title":{"rendered":"Photography"},"content":{"rendered":"
<\/a>

Una imagen en una gota de agua<\/a><\/h3>

Habr\u00e1 quien piense que detr\u00e1s de esta imagen se encuentra el omnipresente Photoshop. Nada m\u00e1s lejos de la realidad, aunque quien tenga dudas, recomendamos que siga leyendo.<\/p>\n

\"Imagen<\/a>
Retrato macrofotogr\u00e1fico en una gota de agua<\/figcaption><\/figure>\n

Observando las im\u00e1genes del montaje vemos que se trata de una foto macro, para la cual no es necesario un gran despliegue de medios. Una vez nos hayamos hecho el esquema mental de lo que queremos mostrar en la imagen, montaremos el \"decorado\". En este caso un peque\u00f1o cactus, sobre el cual depositaremos cuidadosamente, intentando que se mantenga adherida, el agua mediante un cuentagotas.
\nNo es necesario emplear un port\u00e1til, una fotograf\u00eda de papel convencional tambi\u00e9n sirve, aunque la retroiluminaci\u00f3n de la pantalla facilita mucho las cosas. Es importante rotar 180\u00ba la foto\u00a0que queremos proyectar, para evitar que aparezca invertida en el interior de la gota. Una vez rotada acercaremos o alejaremos la pantalla \u2013cuesti\u00f3n de unos pocos cm.\u2013 para conseguir \"encajar\" bien la parte que deseemos de la foto en la gota.
\nEn este caso hemos empleado tres anillos macro consecutivos, para poder acercarnos en lo posible al cactus, enfocando el objetivo en su m\u00ednima distancia \u2013obviamente desconectando el autoenfoque\u2013 y acercando\/alejando f\u00edsicamente la c\u00e1mara hasta que la imagen fuese completamente n\u00edtida. S\u00f3lo nos queda disparar.
\nEl flash sirve como refuerzo lum\u00ednico, puesto que es habitual en el mundo macro tener el diafragma cerrado al m\u00e1ximo. Esto sucede porque, aunque los anillos nos permiten enfocar a distancias min\u00fasculas, tambi\u00e9n provocan una disminuci\u00f3n dr\u00e1stica de la profundidad de campo. En esta foto hemos empleado tambi\u00e9n una t\u00e9cnica de enfoque compuesto que ya explicaremos en otro post.<\/p>\n

\"YFR_9042\"<\/a>
La gota a\u00fan colgando y el instrumento culpable de ello<\/figcaption><\/figure>\n

Quien siga teniendo dudas, que ampl\u00ede la imagen de la derecha. Podr\u00e1 observar la gota a\u00fan colgando y la imagen proyectada en su interior.<\/p>\n

\"Montaje<\/a>
Disposici\u00f3n real en la que se tomaron las im\u00e1genes. A la izq. los anillos macro ya \"apilados\". El flash est\u00e1 en el lugar definitivo, proporcionando luz indirecta<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>
<\/div><\/a>

Cazando Rayos<\/a><\/h3>

Existen dos creencias err\u00f3neas con respecto a la imaginer\u00eda de los rayos. Una que se trata de una cuesti\u00f3n de reflejos; la otra que es algo muy dif\u00edcil y para lo cual se necesita un equipo muy costoso. Aqu\u00ed veremos que ninguna de las dos cosas es cierta. Con casi cualquier c\u00e1mara de tipo r\u00e9flex o bridge, siempre que se pueda poner en modo manual y bloquear el disparador, podremos obtener im\u00e1genes espectaculares.<\/p>\n

\"Rayos<\/a>
Una de las habituales tormentas c\u00e1ntabras<\/figcaption><\/figure>\n

El \u00fanico secreto es estar en el momento oportuno en el lugar apropiado. O sea, en un sitio con la vista despejada mientras se desata la tormenta, a ser posible de noche, porque la luz del d\u00eda casi imposibilita este tipo de tomas.<\/p>\n

Situaremos la c\u00e1mara sobre un tr\u00edpode, encuadrando la zona en la que veamos que m\u00e1s rayos \"caen\", preferentemente utilizando un gran angular, para maximizar las posibilidades de que cuando se produzca el fen\u00f3meno\u00a0la c\u00e1mara pueda registrarlo en el negativo digital. Imprescindible utilizar un disparador remoto, con posibilidad de bloqueo, puesto que se pueden llegar a realizar m\u00e1s de cien disparos por sesi\u00f3n.<\/p>\n

Situaremos\u00a0la c\u00e1mara en modo manual, con el diafragma situado entre f8 y f11, para evitar que los rel\u00e1mpagos sobreexpongan todo el cielo. \u00a0La velocidad de obturaci\u00f3n va en funci\u00f3n de las condiciones de luz que haya, pero conviene que la exposici\u00f3n sea lo m\u00e1s prolongada posible, alrededor de 20-30 segundos, con la c\u00e1mara en su ISO nativo, que suele ser 100 o 200. \u00a0El sistema de reducci\u00f3n de ruido para exposiciones prolongadas tiene que estar desconectado, puesto que dejar\u00eda la c\u00e1mara inoperativa un tiempo igual al total de la exposici\u00f3n. O\u00a0sea, que nos perder\u00edamos la mitad de los rayos. Ahora s\u00f3lo nos queda pulsar el disparador, bloquearlo y sentarnos tranquilamente con una tacita de caf\u00e9 en la mano, mientras la c\u00e1mara hace todo el trabajo hasta que pase la tormenta.<\/p>\n

Recomendamos encarecidamente NUNCA\u00a0\"ver c\u00f3mo est\u00e1n quedando las fotos\" mientras dure la tormenta. Los rayos m\u00e1s espectaculares caen siempre que inutilizamos la c\u00e1mara para mirar la pantallita trasera.<\/p>\n<\/div>

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